Consultorio técnico: Como una orquesta

31.01.2013 | 09:52
Consultorio técnico: Como una orquesta

En esta ocasión es R. Sánchez, lector de Fórmula Moto, es el que requiere nuestra ayuda dado que tiene problemas en su CBR600 RR del año 2006. El problema es el esfuerzo que tiene que hacer para arrancar su moto y un ruido que viene de una pieza cercana a la batería y que le preocupa. Desde Fórmula Moto y con la ayuda de ATP le damos una serie de soluciones para este problema.

Hola tengo un problema con mi CBR600 RR de 2006. Tiene 34.000 km y la guardo en garaje. Cuando le doy al contacto se enciende el cuadro, las luces y todo normal, pero le doy para arrancar y no arranca. Creía que era un problema de batería baja, porque si le doy una carga rápida arranca sin problemas. Sin embargo, cuando la pongo a cargar 1 día, le doy al botón para arrancar y nada, no arranca y se escucha un ruido junto a la batería en una pieza que lleva que no sé que es. Gracias por vuestra ayuda. R. Sánchez (e-mail)

Vuelve el «fresquito» y aparece de nuevo la misma música, un «solo de batería»...  ahí, sin el más mínimo pudor, redoblando y haciendo todo tipo de filigranas «musicales» para advertirnos que se «tira de la moto».
Sin duda alguna, por lo que comentas, empieza por sustituir la batería. ¿Por qué? Cuando le proporcionas un «subidón» de energía mediante una carga rápida (atención: no es bueno pegarle esos «chutes» repetidamente, dado que achicharra térmicamente la batería), perjudicas su vida útil. No obstante, durante un tiempo después de la carga rápida, la batería aún es capaz de «aguantar el tipo», pero es un falsa realidad. Como comentas, al aplicarle una carga normal, la batería «no se entera», lo cual inevitablemente apunta a que tu batería se ha quedado sin capacidad para retener la carga.
Sustitúyela y asegúrate que la nueva cumpla con los requerimientos eléctricos básicos que necesita tu moto, tales como la tensión o voltaje, que evidentemente es de 12 V, pero importante su capacidad (medida en Amperios/hora-Ah), el amperaje (medido en Amperios-A) y su capacidad de arranque en frío, importantísimo, dado que es lo que te está fallando (Cold Crank Amperage –Amperaje de arranque en frío– CCA).

Una vez tenemos la batería nueva perfectamente cargada (en modo lenta y dejándola reposar si es posible 12 horas después del proceso), hemos de verificar si hay alguna causa externa que haya dado lugar a que tu anterior batería desfalleciera, para evitar que si no lo corregimos, este extremo vuelva a repetirse.

Te aconsejo que te pongas en manos de un buen mecánico electricista, ya sea en un concesionario oficial de la marca o en tu taller de referencia y que te verifique:
1. Tensión de la batería en reposo (medido en voltios sobre los bornes de la batería):
a. Tester en modo voltímetro.
b. Sonda roja al positivo de la batería.
c. Sonda negra al negativo de la batería.
d. Llave de contacto en OFF.

2. Tensión de la batería durante el arranque, caída de la tensión durante el proceso (medido en voltios sobre los bornes de la batería):
a. Tester en modo voltímetro.
b. Sonda roja al positivo de la batería.
c. Sonda negra al negativo de la batería.
d. Pipas de bujía extraídas de sus conexiones a las mismas.
e. Llave de contacto en ON.
f. Pulsador del arranque accionado (max 5 a 10 seg.).

3. Tensión de la batería con el motor en marcha:
a. Tester en modo voltímetro.
b. Sonda roja al positivo de la batería.
c. Sonda negra al negativo de la batería.
d. Motor en marcha. Lectura del valor de Voltios (debe ser alrededor 12,0 a 12,5 V).
e. Motor en marcha. Lectura del valor en Voltios (debe ser superior a la observada en d. y no superar los 14,5 V).

4. Corriente eléctrica generada y que llega a la batería desde el regulador, medida en amperios y con una pinza amperimétrica.
a. Pinza amperimétrica alrededor del cable positivo de la batería.
b. Motor en marcha. Lectura del valor de Amperios.
c. Motor a 3.000 rpm. Lectura del valor de Amperios (debe ser superior a la observada en b.).

5. Consumo máximo de corriente con luces intermitentes, luz de freno y claxon accionados (basta unos 5 seg como máximo), también medido en amperios con una pinza amperimétrica, pero en este caso, alrededor del cable negativo de la batería:
a. Pinza amperimétrica alrededor del cable negativo de la batería.
b. Motor en marcha. Lectura del valor de Amperios.
c. Motor a 3.000 rpm. Lectura del valor de Amperios (debe ser superior a la observada en b.).

Si en cualquiera de las cinco pruebas que te anoto, los resultados no son los que te indico, deberás empezar por revisar que los cables de batería y del sistema de arranque (relé de arranque y motor de arranque), se encuentran en buen estado, sin suciedad y sin deficiencias en sus terminales y conectores.

Si todo eso es OK, el «culpable» es el regulador, o el alternador..., para lo cual habría que efectuar toda una serie de verificaciones más, tanto estáticas (a motor parado), como dinámicas (motor en marcha), para determinar cuál de los dos es el verdadero responsable.

Espero que después del «arreglo» –cambiar la batería–, tu moto a nivel eléctrico vuelva a «afinar» y sonar como una «orquesta».

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